Прочее

Что можно посадить под кустами смородины

Как посадить смородину пошаговая инструкция

Для человеческого организма черная смородина – настоящий природный клад витаминов. органических кислот и микроэлементов. Ягоды полезны при гипертонии, атеросклерозе, анемии, почечных и печеночных коликах, бронхитах, колитах.

Не только ягоды, но даже листья обладают общеукрепляющим, противовоспалительным, мочегонным, потогонным натуральными свойствами. Ягоды черной смородины богаты железом, фосфором, калием, а по количеству витамина С, они могут поспорить даже с плодами шиповника. Смородина содержит большое количество витамина К, в связи с этим противопоказана в больших количествах при тромбофлебите.

  • Лучшее время для высадки кустов смородины – ранняя осень. Если осень выдалась теплой, то можно сажать и до октября. Если уже появились ранние заморозки, то лучше прикопать кусты и подождать до ранней весны.
    • Ямки для посадки саженцев копаем не слишком глубоко, можно даже сплошной траншеей, глубиной до 35 — 45 см. Если позволяет время, даем ямам «отдохнуть» недельку — другую, чтоб земля дала усадку.
    • Выкладываем на дно ямок удобрения. перепревший навоз или компост. Черная смородина предпочитает малокислые почвы. Если почва сильнокислая, то следует внести в яму окислитель, это может быть мел, старая сухая штукатурка, цемент. Можно даже размолоть яичную скорлупу и посыпать ею дно. Если используется зола, то нужно знать, что очень быстро вымывается грунтовыми водами кальций, который в ней содержится, и тогда каждый год придется ее засыпать снова.
    • Саженец ставится в ямку, предварительно политую водой, под углом 45 градусов, затем корни хорошо расправляются — потом их следует заглубить выше корневой шейки на 5 – 7 см. Такая наклонная посадка нужна для лучшего создания прибавочных корней, для появления новых побегов из почек закопанной части стебля и корневой шейки. Так хорошо формируется мощный, крепкий куст. Если сажать прямо растение, то формируется одностебельный куст. Затем постепенно засыпают землей, поливая водой, аккуратно утрамбовывают ногой носком к стволу. Выливаем постепенно до 4-х ведер воды. Сажать кусты удобнее вдвоем: один человек держит, другой – закапывает.
    • Что любит смородина и что не любит

    • Черная смородина не любит большое количество извести! При условии, что почва кислая, следует делать известковый молочный дождь один раз в сезон.
    • Сохраняем молодые кусты до следующей весны. Их нужно окучить осенью высотой до 15 см, для того чтобы они ни замерзли зимой. А вообще, черная смородина морозоустойчивое растение, плохо переносят морозы только европейские сорта.
    • Че там можно посадить — лук, чеснок, зелень всякую по мелочи и хорошие теплицы под помидоры, огурцы и баклажаны, остальное смысла практического нет, места мало.Виктор Бочкарев

      У меня участок 5,5 соток, но есть маленький домик и баня, так что остается меньше 5 соток. Растут: 4 вишни, 1 ирга, было несколько яблонь, но все постепенно выкорчевала, к весне приготовила 3 яблони и 2 абрикоса на высадку, 4 сливы разных сортов, 3 куста винограда, смородины кустов 10 + 2 красной, малина, малина черная Кумберленд и молодая ежевика, земляника, посажена осенью жимолость — 2 шт, кустик боярышника, виргинская черемуха. Овощи: помидоры, огурцы, морковь, свекла, тыква, фасоль овощная, лук, чеснок, перец, баклажаны, зелень, капуста разная — короче всего достаточно, только картошку докупаем. Казалось бы участок маленький — но все можно посадить, овощи даже лишние остаются на 4 человека. Из цветов: пионы, розы 2 куста, лилии, нарциссы, ирисы, клематисы и летники, 1 куст белой сирени. Теплицы, правда, нет, сажаю под дуги + укрывной. Татьяна Павлова

      А у нас всего 4, так не хватает хотя бы ещё пары соточек. Растут сливы, вишня, смородина, малина, клубника. земляника, ирга. Овощей сажаю всего понемногу: огурцы, помидоры, перец под дугами, кабачки, тыква, редька, редис, капуста, морковь, лук, чеснок, фасоль, горох, кукуруза, зелень. Даже под картошку место остаётся. Больше всего занимает подсолнечник. Обязательно цветы. Елена

      Думаю, у Вас главное — составить план участка, чтобы все было красиво. Грядки можно сделать не прямоугольные, а круглые или изогнутые, как клумбы. По краям грядок сажать календулу и прочие цветочки. И главное — сделать тропинки и место для отдыха с шезлонгом. Хозяйственную зону устроить, зону приема гостей.

      В прошедшем году я поставила себе задачу прожить на даче несколько месяцев автономно, с мая. Получилось. В магазин ходила только за чаем, майонезом, колбасой и кошачьим кормом. Молоко и яйца покупала рядом на ферме. За лето насушила всяких трав на зиму, закатала банки огурцов, наварила одуванчикового меда, сделала облепихово-боярышниковый сок, накопала полтора мешка картошки, по мешку моркови и свеклы, наморозила смородины, бузины и черноплодки, насолила шпината, щавеля, одуванчиков. Сделала из сушеных трав ароматические подушки — полынь, тысячелистник, хмель, пижма от моли. Для чая — смородиновый лист, ромашка, лесная малина, липа, лист боярышника, иван-чай, зверобой, чабрец, рябина, шиповник. Осенью грибов насобирала, подберезовиков, подосиновиков, свинушек и чернушек. Засолила и заморозила. Все это — не выходя с участка. И работу по основной профессии тоже никто не отменял ))))

      Вот по всему этому можно судить, что сажаю и что растет на участке. И это еще далеко не все, что можно было собрать и заготовить. а какие-то растения еще маленькие и не плодоносят. Ерш

      Источник: http://www.tsvetnik.info/answers/dacha-small.htm

      Черная смородина. Посадка, уход.

      Покупка саженцев черной смородины

      Если при доставке кончики корней и побегов были повреждены, аккуратно обрежьте их до здоровой части. Чтобы саженцы не подсохли, до посадки их лучше прикопать. А можно обмакнуть корни в глиняную или земляную болтушку. Но в любом случае корневая система должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей.

      На участке, отведенном под смородину, сначала засыпают все ямы и впадины, чтобы место стало ровным. Затем почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Удобрения вносят под перекопку, используя на 1 м2: 3-4 кг органического, 180-200 г любого комплексного минерального. Последнее можно заменить на 100-150 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия (или же 100-200 г древесной золы).

      Черная смородина хуже, чем другие ягодные кустарники, переносит высокую кислотность почвы. Чтобы ее понизить, проводят известкование. Для этого под перекопку вносят известь (300-500 г/м2).

      Когда сажать черную смородину

      Весной рекомендуется сажать смородину только на участках, где зимой мало накапливается снега, поэтому велика опасность подмерзания корней. Случается, что приобретение посадочного материала происходит в конце осени. Тогда саженцы лучше на зиму прикопать, а посадить ранней весной (до распускания почек), предварительно коротко обрезав побеги.

      Подготовка посадочных мест для посадки черной смородины

      Высаживают смородину в ямы глубиной 30-40 и шириной 40-50 см или в такие же траншеи. При осенней посадке их выкапывают и заправляют питательной смесью заранее (за 2-3 недели), чтобы почва успела осесть. Для весенней посадки места тоже готовят осенью.

      При выкопке ямы или траншеи верхний (плодородный) слой размещают по одну сторону, а нижний (подпочвенный) — по другую. Затем готовят заправочную смесь. Плодородный слой смешивают с 8-10 кг органического удобрения и 200-250 г любого комплексного минерального.

      Когда начинают заполнять яму, то сначала насыпают заправочную смесь (примерно на треть объема), а потом плодородную почву. Тогда корневая система саженца окажется защищенной от ожогов, которые случаются, когда удобрения попадают на корни.

      Посадка саженцев черной смородины

      В посадочную яму саженец помещают в наклонном положении, примерно под углом 45 градусов, и чуть заглубленно, чтобы уровень почвы был на 5-6 см выше корневой шейки. При такой посадке лучше образуются дополнительные корни, больше появляется новых прикорневых побегов, а значит, развивается более мощный долговечный куст с широким основанием. Тогда как при прямой посадке формируется штамбовый куст с одной-двумя скелетными ветвями и меньшим сроком жизни.

      При этом куст периодически встряхивают. Тогда почва равномерно заполнит все пространство между корнями и не будет пустот.

      Когда корни засыпаны, но яма еще не заполнена полностью, саженец поливают, расходуя примерно половину ведра. Такой полив необходим не только для увлажнения, но и для более плотного прилегания почвы к корням. Потом яму засыпают окончательно, вокруг кустика делают лунку и вливают в нее еще половину ведра воды. Для более длительного сохранения влаги лунку заполняют (мульчируют) компостом, торфом или же просто сухой землей.

      В засушливую погоду, особенно поздней весной, новосадки поливают тоже с последующим мульчированием почвы. Осенью корни защищают от зимнего подмерзания. Для этого во второй половине октября сначала окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем приствольный круг прикрывают торфом или компостом слоем 5-6 см.

      Правильный уход за почвой

      Ввиду того, что черная смородина влаголюбивая культура, почву вокруг кустов и между ними нужно держать в рыхлом, влажном и, конечно, чистом от сорняков состоянии. Для чего землю рыхлят раз в 2-3 недели на глубину 8-10 см.

      Можно это делать гораздо реже, если почву под кустами замульчировать органикой (торфом, компостом, травой), насыпав слой толщиной 6-8 см.

      Осенью тяжелую суглинистую почву перекапывают на глубину 10-15 см в приствольном круге, 15-20 — между кустами и рядами. Чтобы лучше впитывалась влага и задерживался снег зимой, земляные комья не разбивают. Если почва легкая и не сильно уплотнена, ее, наоборот, не перекапывают, а рыхлят на глубину 10-15 см.

      Поливаем черную смородину

      Поливать смородину часто не нужно, достаточно сделать это несколько раз за сезон: во время роста побегов и формирования завязей (конец мая — начало июня), при наливе ягод (июнь ), после сбора урожая (август -сентябрь ). Если осень засушливая, нужен подзимний полив (конец октября).

      Воду льют в канавки глубиной 10-15 см, которые выкапывают вокруг куста на расстоянии 20-30 см от конца ветвей. Это лучший вариант, но можно поливать напуском по бороздам вдоль ряда. При сильной засухе после полива желательно устроить контрольный замер. Если на глубине немногим более штыка лопаты почва влажная, значит, смородина достаточно получила воды.

      Дополнительное питание для кустов черной смородины, основные удобрения

      На торфяно-болотной почве смородину подкармливают тоже один раз в 2-3 года. Осенью под каждый куст вносят 100-150 г суперфосфата и 20-30 — сернокислого калия. Кроме этого раз в 4 года почву известкуют, используя 300-500 г извести на 1 м2.

      На легких песчаных и супесчаных почвах удобрения применяют ежегодно, причем весной. Под куст вносят 4-6 кг органики, 40-50 г суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.

      Кроме внесения основных удобрений черной смородине дают жидкие подкормки, которые совмещают с поливом. Обычно их применяют во время цветения (май ), в период роста побегов (май, июнь), при наливе ягод (июнь) и сразу после сбора урожая (август), когда происходит закладка цветковых почек.

      Для подкормок применяют настой коровяка или же навоз ной жижи, разбавляя в 3-4 раза (на куст ведро раствора); настой птичьего помета, разведенного в 8-10 раз (на куст полведра-ведро раствора). Иногда бывает затруднительно достать натуральные органические удобрения, в этих случаях можно воспользоваться готовыми препаратами из магазина, например «Бочка и 4 ведра», «Вершки-корешки» и др. Или же использовать настой из сорных трав.

      При жидких минеральных подкормка х в ведре воды растворяют по 10 г азотных и калийных удобрений и 20 г фосфорных (расход на куст).

      В июне-июле черной смородине полезны внекорневые подкормки микроэлементами. На ведро воды берут 5-10 г марганцовки, 2-3 — борной кислоты, 30-40 г медного купороса. Каждый препарат растворяют отдельно, а потом растворы смешивают и опрыскивают кусты.

      Сохранение завязей у черной смородины после окончания цветения

      Очень часто у черной смородины после окончания цветения осыпаются завязи. Основной причиной этого является весенний возврат холодов, который приходится на начало мая, когда происходит цветение, а иногда — на начало июня, когда формируются завязи.

      Как показал садоводческий опыт, лучший способ защиты смородины от заморозков — опрыскивание водой. При этом обильно орошают не только сами кусты, но и почву под ними. Опрыскивание проводят вечером и ночью, причем несколько раз. В результате листья и кисти покрываются корочкой льда, при оттаивании которого выделяется тепло, спасающее цветки от повреждения.

      Некоторые садоводы во время заморозков укрывают кусты мешковиной, неткаными материалами, полиэтиленовой пленкой. Это тоже неплохой способ защиты. Но лучше всего совмещать опрыскивание и укрытие.

      Обрезка черной смородины и формирование кустов

      Из ягодных кустарников, пожалуй, черная смородина больше всех нуждается в обрезке. Первый раз ее проводят сразу после посадки саженца для правильного формирования куста. Обрезают примерно половину каждого побега, оставляя не более четырех хорошо развитых почек. Это нужно для того, чтобы вызвать появление сильных боковых разветвлений.

      В течение следующих 2-3 лет продолжают с помощью обрезки формировать полноценный куст. Для этого ежегодно оставляют только 3-4 сильных и удобно расположенных однолетних прикорневых побега, остальные вырезают до земли. В первую очередь удаляют слабые, загущенные и больные.

      Заботятся и о дальнейшем возобновлении куста. Для этого выбирают и оставляют сильные, равномерно расположенные однолетние прикорневые побеги, примерно 4-6 штук. Все остальные вырезают.

      Лучшим сроком обрезки кустов смородины считается ранневесенний период до распускания почек. Однако у смородины они трогаются в рост очень рано и могут распуститься в конце март а — начале апреля. А так как обрезка требует продолжительного времени, часто садоводы выполнить ее весной полностью не успевают. Поэтому лучше большую часть обрезки сделать осенью, тем более выполнять ее можно вплоть до наступления устойчивых холодов.

      Способы размножения черной смородины

      Для замены старых отплодоносивших кустов черной смородины садоводы могут и сами выращивать саженцы. Особенно если в саду растут высокоурожайные растения с крупными ягодами. Из них для размножения следует отбирать кусты без признаков болезней или повреждений вредителями (особо опасны махровость, почковый клещ, стеклянница, стеблевая галлица).

      Размножение черной смородины одревесневшими черенками

      Размножение черной смородины одревесневшими черенками — самый доступный и простой способ. Черенки лучше всего заготавливать и сажать ранней осенью, во второй или третьей декаде сентября, или, в крайнем случае, не позже середины октября.

      Для лучшего укоренения черенки на сутки ставят в воду, погрузив на треть длины. Высаживают на грядку, помещая ее на расстоянии 8-10 см друг от друга, оставляя между рядами 40-50 см. Сажают наклонно, примерно под углом 45 градусов. Заглубляют так, чтобы сверху оставались 2 почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы (рис. 4). Чтобы не было пустот, землю вокруг черенков обжимают и уплотняют. После посадки обильно поливают и мульчируют. Весной обрезают и оставляют на грядке еще на год. Пересаживают на постоянное место осенью. Уход заключается в поливе с последующим мульчированием почвы. Иногда весной происходит выпирание черенков, тогда после полного оттаивания земли их осаживают. Делают это аккуратно, стараясь не повредить почки.

      Размножение черной смородины горизонтальными отводками

      Размножение черной смородины горизонтальными отводками — тоже простой и доступный способ получения саженцев черной смородины. Но он подходит только для молодых 3-5-летних растений.

      Рано весной под кустом почву рыхлят и удобряют. Затем делают неглубокие бороздки (10-15 см) по радиусу и в них укладывают 1-2-летние побеги. Плотно пришпиливают крючками в нескольких местах. Когда пробудятся почки, присыпают почвой, оставляя на поверхности только верхушки. Через какое-то время из земли появятся вертикальные побеги. Когда они достигнут 10-15 см, их окучивают рыхлой и влажной почвой, через 2-3 недели окучивание повторяют. В течение лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют компостом, торфом или другой органикой.

      Источник: http://www.petrovskoye.ru/2012-06-20-10-20-32/299-chernaya-smorodina-uxod.html

      Поскольку черная смородина пришла в наши сады из леса, то и условия произрастания у нее соответствующие: устойчива к затенению, почва должна быть нейтральная или слабокислая с достаточным содержанием гумуса, в минеральных элементах потребность небольшая,  выносливая и зимостойкая. В этой статье мы подробно разберем этапы посадки черной смородины, но для начала узнаем особенности ее выращивания, а именно что любит и не любит черная смородина.

      Почву под смородиной неплохо бы накрыть (замульчировать) еще весной. В качестве мульчи можно использовать торф, либо обыкновенную сухую комковатую землю. Однако мульчей могут быть даже газеты или мох — сфагнум. Причем накрывать почву газетами нужно в период появления зеленого конуса и обособления бутонов. Такой несложный прием даже не позволит выйти из почвы вредителям после зимовки.

      Когда куст начнет цвести, газеты следует убрать, потому что в это время на поверхность почвы уже начинают выходить полезные насекомые. Но газеты нужно обратно вернуть на место, когда цветение закончится. Это нужно для того, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы. Вместо газет можно использовать куски картона, остатки старой пленки или рубероид. Однако незаменимым материалом для таких случаев является черный лутрасил, потому что поливы можно делать прямо по нему. К тому же под черным материалом быстрее прогревается почва и пробуждаются корни.

      Ну все, с особенностями выращивания мы разобрались, переходим к посадке этого замечательного кустарника!

      Как и для всех ягодных кустарников,  лучшим временем для посадки черной смородины является конец лета — начало осени. Если вы опоздали с покупкой посадочного материала и купили его в конце сентября, тогда нужно ориентироваться по погоде. Если ожидается холодная осень с ранними морозами, тогда лучше прикопайте кусты в горизонтальном положении до самой весны, а уже ранней весной высадите. Если же осень теплая, то  посадка черной смородины  может быть произведена в начале октября. Корневая система ягодных кустарников продолжает свой рост до самой поздней осени. Нужно только замульчировать почву под посадками, используя в качестве мульчи выполотые сорняки, ботву кабачков или томатов. При посадке весной посадочную яму нужно готовить еще с осени.

      Все кустарники, за исключением малины и жимолости, нужно сажать наклонно, и неважно сажаете ли вы кустик с 2 — 3 стеблями или просто тоненький прутик. Стебли при посадке нужно так заглубить, чтобы 3 нижние почки оказались в земле. Столько же почек должно остаться и над поверхностью почвы. Остальную верхнюю часть куста срежьте секатором.

      Это нужно для того, чтобы куст преждвременно не начал стареть, когда за счет питательных соков в стеблях весной начнут раскрываться листья. К этому времени пострадавшая при пересадке корневая система еще не успеет укорениться и поэтому не сможет полноценно снабжать надземную часть почвенным раствором. А поскольку у каждого стебля хозяйкой является его верхушечная почка, оттягивающая все питательные вещества на себя, то слабая корневая система сможет обеспечить питанием только ее.

      Помимо этого, очень важно добиться, чтобы из земли как можно быстрее пошли новые побеги, которые развиваются из тех почек, которые были закопаны в почву. Если высадить кустик вертикально, то вы будете очень долго ждать эти дополнительные побеги. Причем первые несколько лет вертикально посаженный кустик будет давать маленький урожай.

      Если ваш куст уже старый, то пришпильте к почве его нижние ветви. Для быстрого укоренения сделайте предварительно бороздки гвоздиком на коре стеблей. Также можно полить «Корневином». Сверху подсыпьте влажную почву, чтобы место укоренения не пересыхало. Положите сверху пленку, но чтобы она не улетела. Камни на место укоренения класть нельзя.

      Посадка черной смородины в штамбовой форме.  При таком способе посадки куст специально формируют в виде деревца. Для этого удаляют все побеги, кроме одного, и высаживают куст вертикально. Сразу при посадке оставшийся побег нужно укоротить, оставив над поверхностью 3 — 4 почки. Следующей весной все веточки нужно снова укоротить на 1/3 их длины. Затем повторное укорачивание делают еще раз через год. Спустя 3 — 4 года ветки нужно омолодить. Для этого вырезают устаревшие веточки до основного вертикального ствола. Все «волчки» (молодые побеги, которые вертикально растут из пазухи листьев) нужно тоже укорачивать на 1/3 их длины. В результате у вас получится деревце, которое в течении 5 — 6 лет будет плодоносить, а потом начнет стареть и урожай снизится. Нужно отметить, что урожай на штамбовой форме куста гораздо ниже, чем на кустовой.

      Если корневая система у саженца слабовата, то неплохо полить после посадки куст раствором «Корневина», который ускоряет процесс образования новых корней

      Однако в основе успеха лежит не только правильная  посадка черной смородины. но и хорошо подготовленная почва. Черная смородина не нуждается в глубоких посадочных ямах, потому что корневая система у нее поверхностная. Этот кустарник лучше всего сажать вдоль границы участка в один ряд. Во — первых, вы обеспечите себе удобный уход за ней, во — вторых, не нужно копать отдельно посадочные ямы, так как достаточно выкопать сплошную траншею и посадить сразу несколько кустов.

      Глубина траншеи должна быть около 20 — 25 см. Траншею рекомендуется заполнить хорошо перепревшим навозом или перепревшим компостом. В принципе, черная смородина может мириться и с кислой почвой, но все — таки предпочитает расти на слабокислой почве. Если на вашем участке кислая (особенно сильнокислая) почва, то обязательно добавьте в посадочную яму раскислитель. Причем раскилитель должен работать в почве достаточно долго, а не вымываться сразу же дождями, как, например, известь — пушонка. Она сразу растворяется в воде и вымывается в нижний слой почвы.

      Однако не используйте последнюю рекомендацию для Северо — Запада, поскольку в этом регионе азот и калий при осенней посадке легко вымываются дождями в нижний слой почвы и в результате весной становятся недоступными для корней черной смородины. А зимой корни растений ничего из почвы не усваивают. Половинную дозу калия и азот лучше внести весной после весенних заморозков, а осенью достаточно будет внести только фосфор.

      Источник: http://sovetysadovodam.com/virashivaem-sad/posadka-chernoy-smorodinyi

      Автор: DASHA | Комментариев 3

      Выбор подходящего места высадки

    • Важный момент – скрупулезно выбираем место для высадки, черная смородина любит много солнца и влаги.
    • Распределяем, как будем сажать растение. Хорошо приживаются саженцы, в которых лучше развита корневая система. Если саженцы имеют небольшую крону, то высаживать лучше ближе друг к другу, а если они имеют слишком раскидистые кроны, то сажаем на более дальнем расстоянии друг от друга, в среднем длина составляет 1-2 метра. Если высаживают смородину в несколько рядов, то расстояние должно быть больше – до 3-х метров.
    • Делаем ямки для кустов

    • Подрезка кустов. После того, как кусты посажены, следует их обрезать наполовину, а если корневая система у растения крепкая, то на одну треть. Сильная обрезка гарантирует восстановление баланса корней и дает хороший прирост в первый же год.
    • Много солнца, хорошо продуваемую почву и самое главное — достаточное количество влаги! Кусты смородины следует поливать всю весну и первую половину лета, особенно в ветреную и сухую погоду. Поливать нужно вечером, выливая воду прямо под куст, чтобы за ночь корни напитались влагой. Если же поливать утром, а тем более днем, влага быстро испарится, полив будет бесполезен. Прекращают поливать, когда ягоды начинают окрашиваться — здесь уже полив вреден, ягоды начинают прямо на кустах трескаться от большого насыщения воды в клеточном соке.
    • Замульчиваем почву. Хорошо делать это весной, под каждым кустом, торфом или сухой травой, можно сухими комьями земли, так как растение не любит пересыхания почвы. Существует еще простой прием — покрытие газетами почвы у основания куста. Это следует делать в период формирования зеленого конуса и набухания бутонов. Газеты также не позволят вредителям вылезти на поверхность земли после зимовки. В период цветения газеты убираются, потому что в это время наверх выходят уже полезные насекомые. Газеты возвращают под кусты после периода цветения для удержания влаги.
    • Не любит много тени. Кусты смородины в тени заражаются грибковыми заболеваниями.

    Высадка саженцев немного хлопотное дело, но потрудившись один раз, вы обеспечите себя и свою семью прекрасными витаминами на целый год.

    Источник: http://ogorodsadovod.com/entry/1019-kak-posadit-smorodinu-poshagovaya-instruktsiya

    В саду размером 5 соток можно посадить только несколько деревьев, а если это не сад, а дачный участок, тогда много чего. Правда, всего будет помаленьку, но и трудиться придется мало по сравнению с тем, как я на 30 сотках работаю. Крабочка

    Это так мало и так много если на них работаешь. У нас 6 соток — 3 под газон и дом, наверно сотка под цветы. Далее, деревья — 4 яблони, 2 груши, 3 сливы, 6 различных кустарников (смородина, крыжовник, черноплодка), виноград, малина, ежевика, шиповник, клубника. Грядки под овощи, 2 ведра картошки сажаем, и теплица с перцем и помидорами и огурцы. Так что все умещается и каждый год что-то новое. А еще декоративные хвойные кустики. Кобизькая Людмила

    Вот и прекрасно. У меня участок побольше, но бОльшую его часть занимают дикорастущие березы и осины. Под грядки я раскопала немного за домом, получилось 5 грядок длиной метров по 6, шириной 1 метр. Посадила пряные травы, шпинат, кабачки, кукурузу, патиссоны, тыквы, лук, чеснок, редиску. Помидоры и огурцы — по 5 кустов всего. Перец, баклажаны, подсолнухи. И дополнительно вдоль забора раскопала дли-и-нную грядку, там сажала картошку, свеклу, репу, морковь, в общем, корнеплоды. Около посадок — бобовые — ливанские бобы, фасоль, горох. Под молодыми яблоньками — настурцию. Вдоль другого забора — еще грядка, там школка, место для молоденьких подрастающих растений, которые потом будут высажены на постоянное место. Живая изгородь состоит из боярышника, сирени, гортензии, шиповника, жимолости.

    Распланируйте, нарисуйте на ватмане что где будет, согласуйте с родным или родными.

    По каким признакам лучше всего определить качество посадочного материала?

    Самым важным критерием является состояние корневой системы. То есть саженцы должны иметь 3-5 скелетных корней в одревесневшем состоянии (с пожелтевшей корой) длиной 15-20 см и, самое главное, хорошо развитые обрастающие мочковатые корешки. А надземная часть может состоять из двух или даже одного побега длиной 30-40 см.

    После покупки важно привезти саженцы на участок в целости и сохранности. Листья отшмыгните, а чтобы при перевозке корни не подсохли, оберните их влажной тканью и поместите в полиэтиленовый пакет. В саду укрытие снимите и внимательно осмотрите кустики.

    Размещение в саду кустов черной смородины

    Кусты черной смородины лучше сажать на пониженных, умеренно увлажненных, освещенных солнцем и защищенных от ветра участках. Часто их высаживают вдоль забора. Это неплохой вариант. Только кусты желательно размещать, отступив от забора на 1 м. Можно посадить черную смородину между молодыми плодовыми деревьями. В этом случае расстояние от деревца до куста должно быть не менее 2 м.

    Расстояние между кустами смородины зависит от сорта: раскидистые сажают через 1,5 м, прямо-рослые — через 1. При посадке рядами междурядья делают шириной 2-2,5 м. Этого расстояния вполне достаточно для прохода между растениями при обработке почвы, подвязке кустов, опрыскивании, сборе урожая и других работах. При выборе места для смородины имейте в виду, что хорошими предшественниками являются овощные, плодовые и ягодные культуры (кроме самой смородины и крыжовник а).

    Подготовка местожительства для черной смородины

    Сажать черную смородину лучше осенью (конец сентября — начало октября). До заморозков саженец смородины успеет заживить раны на корнях и с восстановленной корневой системой нормально перезимует. Возможна и весенняя посадка (не позже начала мая), но ее черная смородина переносит хуже, чем осеннюю.

    В посадочной яме у саженца расправляют корни и засыпают их почвой, постепенно ее уплотняя.

    Из-за недостатка влаги у черной смородины замедляется рост побегов, а в период образования и налива ягод происходит их измельчение и осыпание. Осенняя засуха может привести к подмерзанию кустов, особенно в бесснежные суровые зимы. В связи с тем, что у смородины корни расположены неглубоко, она не в состоянии напоить себя за счет грунтовых вод, и нуждается в поливе.

    Поливая черную смородину, почву увлажняют на глубину 30-40 см, расходуя на 1 м2 поверхности почвы 3-5 ведер.

    Черной смородине не хватает питательных веществ, находящихся в почве. Поэтому на протяжении всей жизни ее нужно подкармливать.

    Первые 2 года после посадки смородине вполне достаточно фосфора и калия из заправочной смеси, заложенной в посадочную яму. Поэтому рано весной ее подкармливают только азотными удобрениями (40-50 г мочевины на куст). Вносят под куст по проекции кроны, сразу же заделывают, потом обязательно поливают.

    На 3-м году жизни в саду помимо весенней азотной подкормки осенью под куст вносят 4-6 кг органических удобрений, 40-50 г суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.

    Начиная с 4-го года дозу мочевины сокращают, оставив 20-40 г. Причем вносят ее теперь в два приема, то есть две трети дают рано весной, а треть — вскоре после цветения. Если азотными удобрениями и в дальнейшем подкармливают ежегодно, не меняя больше дозу, то частота применения и количество органических, фосфорных и калийных зависят от состава почвы. На суглинистой, достаточно плодородной почве эти удобрения вносят один раз в 2-3 года (лучше осенью, но можно и весной). На куст используют 15-20 кг органики, 120-150 г суперфосфата и 30-40 -сернокислого калия.

    Какие необходимы жидкие подкормки, для кустов черной смородины, и правильный полив

    Иногда прикорневых побегов образуется мало. В таком случае с ними следует обращаться бережно и стимулировать рост новых. Для этого вырезают 1-2 многолетние ветви, даже если они и плодоносят, окучивают основание куста землей на высоту 10-15 см.

    Формирующую обрезку заканчивают на 4-й год после посадки. Правильно сформированный куст обычно имеет 10-15 ветвей разных возрастов (примерно по 2-4 каждого). При этом однолетних на пару ветвей больше, а 5-6-летних — меньше. Одновременно с формирующей проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, поломанные и больные ветви. Вырезают их до самого основания, не оставляя пеньков.

    Обрезка взрослого плодоносящего куста в основном носит омолаживающий характер. Прежде всего выявляют и удаляют стареющие 5-6-летние малоурожайные ветви. Узнать их легко по внешним признакам. Старые ветви у основания толстые, кора у них темно-бурая, почти черная. Годичный прирост на концах большинства разветвлений очень слабый, примерно 10-15 см. Плодовые веточки хотя и многочисленные, но в большинстве своем отмирающие и сухие.

    Конечно, при удалении ветвей учитывают не только их возраст, но и состояние. Если старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если молодая ветка слабо развита, затенена и на ней мало плодоносящих почек, то ее вырезают.

    Сразу же после сбора урожая следует удалить старые неурожайные ветви и прикорневые побеги, загущающие куст. Потом провести санитарную обрезку сухих, больных, поломанных побегов и веток. Тогда на весну останется только детальная обрезка.

    Можно нарезать черенки и весной, до распускания почек. Но весенний вариант значительно хуже осеннего, так как ограничены и срок посадки (черенки нужно высаживать в чуть оттаявшую почву, фактически прямо в грязь), и время лучшего укоренения (до распускания почек).

    На черенки срезают с 2-4-летних ветвей хорошо развитые однолетние побеги толщиной примерно с карандаш. Листья удаляют, а побег делят на части длиной 12-15 см, чтобы на каждой было 5-6 почек. Самую верхнюю (невызревшую) часть отбрасывают. Верхний срез делают над почкой, а нижний — под ней.

    Можно черенки сразу посадить на постоянное место. Тогда поступают следующим образом. На подготовленном для нового куста месте сажают по кругу 5-6 черенков на равном расстоянии друг от друга, соблюдая вышеназванные правила. После укоренения оставляют 2-3 растения, которые станут основой мощного куста. Остальные выкапывают и используют для посадки в другом месте.

    Осенью отводки отделяют от куста. Хорошо развитые и полностью укоренившиеся сажают на постоянное место, а слабые доращивают на грядке еще один сезон.

    Посадка черной смородины

    Максим

    Черная смородина любит  фосфорные удобрения, слабокислую, воздухо- и влагопроницаемую почву, богатую гумусом, и солнечное место, но с полутенью тоже мирится. Однако  самое главное,  — она любит, чтобы почва всегда была влажной. Поэтому ее необходимо регулярно поливать всю весну и начало лета, особенно если стоит сухая и ветреная погода. Когда завязи полностью вырастут и начнут окрашиваться, полив нужно прекратить, поскольку с этого момента он уже вреден. В противном случае, от избытка воды в клеточном соке ягоды начнут растрескиваться прямо на кустах.

    Черная смородина не любит  большого количества извести. Лучше всего вносить известь постепенно. Если почва кислая, то достаточно одной поливки за сезон известковым молочком. Помимо этого, черная смородина не любит пересыхания верхнего слоя почвы, подкормок хлористым калием, а также больших доз азота. Под кустами смородины нужно регулярно удалять сорняки и держать почву в рыхлом состоянии.

    Это интересно!

    По содержанию витамина С 1 столовая ложка черной смородины = 1 лимону.

      Посадка черной смородины

    Любое растение перед посадкой нужно ставить в воду на 2 — 3 часа, чтобы корни напитались водой! 

    В результате на ветке не происходит образования коротких, обрастающих веточек — плодушек, ветка оголяется, а листья у нее располагаются только на концах. Таким образом, уже в первый год куст начинает стареть. Вот для чего необходимо при посадке делать обрезку куста, уменьшая надземную частьи и убирая тем самым верхушечную почку.

    На следующий год наклонно посаженный куст на каждом стебле даст по две новые веточки. Если убрать на конце каждой веточки ростовую почку, то из двух ближайших к ней почек, которые располагаются под местом обрезки, начнут расти новые боковые побеги. Таким образом, вам нужно будет осенью укоротить боковые веточки, которые выросли в течение лета, оставляя на каждой веточке по 3 почки. Затем такую же процедуру нужно повторить повторно. В результате вы полностью сформируете куст, у которого вместо первоначальных 1 — 3 стеблей будет много веточек на каждом побеге, идущем из почвы.

    Если куст посажен неправильно. Что делать? 

    Если у вас молодой куст, тогда нужно взять лопату и глубоко всадить ее с южной стороны растения. Затем наклоните макушку куста на север, а в образовавшуюся полость подсыпьте почву. Нижнюю часть стеблей нужно засыпать землей. Укоротите все ветви на 1/3 их длины. Эту операцию желательно проводить ранней весной.

    На заметку!

    В качестве раскислителя лучше использовать старый цемент, мел или доломит, старую штукатурку или гипс. А можно воспользоваться яичной скорлупой, которую необходимо предварительно размолоть.

    Если вы хотите использовать для раскисления золу, то имейте ввиду, что кальций, который в ней содержится, тоже довольно быстро вымывается водой, поэтому придется вносить золу каждый год.

    Черная смородина относится к фосфоролюбивым растениям. поэтому рекомендуется внести при посадке фосфорное удобрение. Под каждый куст будет достаточно внести по 2 столовых ложки двойного гранулированного суперфосфата. Дополнительно внесите по 1 столовой ложке калия  (без хлора) и мочевины.

    Иногда можно услышать такую рекомендацию: окучить кустики землей после посадки, особенно если посадка была поздняя. Вы можете это сделать при одном условии: ранней весной все кусты опять нужно разокучить. Если вы этого не сделаете,  то рано весной из окученной части сразу прорастут молодые корешки, потому что она быстрее будет прогреваться в отличие от основной зоны корней. В результате рост последних замедлится. В дальнейшем почва окученной части насквозь высохнет вместе с корешками, либо они повымерзают следующей зимой. Это приведет к потере новой корневой системы, что очень нежелательно для молодого кустика.

    Мне интересно узнать ваше мнение об этой статье. Вам понравилось? 

    Что будет, если между рядами малины посадить красную смородину

    МАЛИНА. Произрастая вперемешку с красной смородиной, малина ежегодно дает ягоды, даже когда случаются нашествия жуков и в других местах ягод нет. По благоприятному и отрицательному воздействию (влиянию) на малину, все растения можно разделить также на пять групп:

    1. группа. исключительно благоприятные (5+) для малины культуры – не найдены;

    2. группа :  очень благоприятные растения (5)  для малины – НАПЕРСТЯНКА, БАРБАРИС;

    3. группа :  растения, рядом с которыми малина чувствует себя очень хорошо (4+) – КРАСНАЯ СМОРОДИНА,УКРОП, ПОМИДОР, КЛЕМАТИС, ОГУРЕЦ, КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, КЛУБНИКА, СЕЛЬДЕРЕЙ, ЩАВЕЛЬ, БАЗИЛИК, БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА, ГОРОХ, МОРКОВЬ, РОЗЫ, СОСНА ГОРНАЯ, МОЖЖЕВЕЛЬНИК, ПАПОРОТНИКИ, ДЕЛЬФИНИУМ, ПИОН, АСТРЫ;

    4. группа. нейтральные растения (4) по отношению к малине: КАЛЕНДУЛА, ЯБЛОНЯ, МЯТА, СЛИВА, ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА, КАПУСТА, КУСТОВАЯ ФАСОЛЬ, ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК, ТЫКВА, ШАЛФЕЙ, ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ, СПИРЕЯ, ГВОЗДИКА ТУРЕЦКАЯ, ЛИЛИИ, РОДОДЕДРОН, КОСМЕЯ, СИРЕНЬ, АСТИЛЬБА, ЛЮПИН;

    5. группа: растения угнетающие малину (2 и 3):  ЧЕСНОК, ПЕТРУШКА, ВИНОГРАД, БАРХАТЦЫ, НАСТУРЦИЯ, ОБЛЕПИХА, РЕДИС, СВЕКЛА, ХОСТА, ИРИС, ЖАСМИН, БУЗИНА;

    Отсюда мы видим, что и эту любимицу садоводов нам есть с чем сочетать. Малина достойна того, чтобы включать ее в декоративные композиции и чтобы каждый ее кустик лелеять так, как цветоводы лелеют розы или хвойные.

    КЛУБНИКА, относится к одним из самых неприхотливых плодовых растений, она дает ягоды в окружении всевозможных соседей, лишь бы они не слишком сильно заслоняли ей солнце и совсем не лишали бы пищи. Клубника крайне не любит соседство БЕРЕЗЫ, зато хорошо растет рядом с СОСНОЙ и особенно  ЕЛЬЮ.

    На клубнику благоприятно влияют: ПОМИДОРЫ, ПЕТРУШКА, ЧЕСНОК, ЛУК, БОБЫ, ОГУРЦЫ, МАЛИНА, ОБЛЕПИХА, МЯТА, АСТИЛЬБА, КЛЕМАТИС, ЩАВЕЛЬ, ВИНОГРАД, БАРХАТЦЫ, НАСТУРЦИИ, СПИРЕЯ, ГВОЗДИКА ТУРЕЦКАЯ, ПАПОРОТНИК,ЖАСМИН, РОДОДЕНДРОН, ДЕЛЬФИНИУМ, ПИОН.

    Особенно благоприятными из них (оценка 5) можно считать чеснок, петрушку, бобы, спирею, папоротник, дельфиниум. Лучшим же растением для клубники (оценка 5+) признан ИРИС. Слабо зимующие сорта и разновидности клубники, в первую очередь ремонтантную, ампельную, следует укреплять именно этим цветком.

    Отрицательно влияют на нее ШАЛФЕЙ, КУКУРУЗА, ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, КРАСНАЯ СМОРОДИНА, КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ. То есть сажать клубнику после картофеля решительно не стоит (зато картофель на месте старой клубники растет прекрасно).

    Множество других культур можно считать нейтральными по отношению к клубнике. Сорняки допустимы лишь в самом умеренном количестве, многие из них стимулируют ее (одуванчик, крапива, сныть), но только до определенного предела, когда начинается борьба за подвижное питание и свет. По этой причине можно некоторое время спокойно взирать, как клубника зарастает сорняками, но как только листва их начнет загораживать.

    ЯБЛОНЯ, по влиянию на нее все растения можно разделить условно на 5 групп:

    1 группа. исключительно хорошие, самые лучшие спутники (5+) для яблони – БАРБАРИС, ХОСТА;

    2 группа.  очень желательные соседи (5) для яблони – СПИРЕЯ, АСТРЫ, ЩАВЕЛЬ, САЛАТ, БАЗИЛИК;

    3. группа :  растения, рядом с которыми яблоня чувствует себя очень хорошо (4+), это ЛЮПИН, КАЛЕНДУЛА, МАЛИНА, УКРОП, ОГУРЕЦ, КАРТОФЕЛЬ, ЧЕСНОК, КЛУБНИКА, БАРХАТЦЫ, РЕДИС, ГОРОХ, ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК, ЕЛЬ (декоративные виды),  СОСНА ГОРНАЯ, МОЖЖЕВЕЛЬНИК, ИРИС, ПИОН;

    4. группа :  нейтральные растения (4) для яблони –  КРАСНАЯ СМОРОДИНА, ПОМИДОР, СЛИВА, СЕЛЬДЕРЕЙ, ВИНОГРАД, НАСТУРЦИИ, ОБЛЕПИХА, МОРКОВЬ, ТЫКВА, ЛЬВИНЫЙ ЗЁВ, НАПЕРСТЯНКА, ГВОЗДИКА ТУРЕЦКАЯ, СИРЕНЬ, ЖАСМИН, ЛИЛИЯ, ДЕЛЬФИНИУМ, АСТИЛЬБА;

    5. группа. растения, которые угнетают (2,3) яблоню, – ШАЛФЕЙ, МЯТА, КЛЕМАТИС, ЛУК, ПЕТРУШКА, РОЗЫ, ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА, БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА. СВЕКЛА, ПАПОРОТНИКИ, КОСМЕЯ, БУЗИНА.

    Вывод: благоприятных для яблони растений в нашем распоряжении так много, что держать свои деревья «под задернением» – расточительно для шести соток, приствольные круги яблонь можно и нужно использовать для посадки декоративных и огородных растений. Следует четко знать, что дикие злаковые травы (тимофеевка, пырей ползучий, лисохвост и др.), особенно в смеси, когда их несколько, отравляют яблоню, об этом не раз упоминается в книгах садоводов старой школы. Газон вокруг плодовых деревьев – это на самом деле вредный способ плодоводства, особенно в средней полосе, где плодородный слой исчисляется несколькими сантиметрами.

    Некоторые из благоприятных культур теневыносливые, и их можно сажать на всем приствольном пространстве вплоть до ствола (хосты, люпин, щавель).

    Некоторые культуры частично теневыносливые, их можно располагать под ветками яблони с южной стороны (барбарис, спирея, клубника, огурцы, декоративные хвойные).

    Ну и, конечно, все перечисленные культуры можно сажать на границе проекции кроны крупного дерева с солнечной стороны и даже немного за ее пределами, так как корни яблони выходят за проекцию кроны.

    Источник: http://stroyservis2010.ru/stroyservis2010/?p=1656

    Смотрите так же:

    • Хвоя пихты лечебные свойства и противопоказания Иголочки Пихты (хвоинки), расположены по всей ветке в спиральном порядке по одной. Плоды (шишки) – имеют цилиндрическую или яйцевидную форму. Пихта имеет отличие от других хвойных деревьев. Ее шишечки растут острым кончиком к верху. […]
    • Цветок каланхоэ дегремона лечебные свойства Каланхоэ Для получения сока промытые листья и стебли выдерживают в холодильнике при температуре 5 - 10 С не более 7 суток. Затем их измельчают до получения однородной массы, отжимают, отстаивают, фильтруют и при необходимости стерилизуют […]
    • Хризантема садовая размножение черенками Особенности размножения хризантем черенками растения одного сорта при выращивании из «ранних» и «поздних» черенков вступают в период цветения практически одновременно; срок черенкования сильно влияет только на размер растения (из […]
    • Цветы конского каштана лечебные свойства Цветы каштана – лечебные свойства Основные лечебные свойства цвета каштана Ароматные конусы появляются на дереве в начале-середине мая, пик цветения приходится на конец этого месяца. Указанный период считается самым благоприятным для […]
    • Цветы розы из ленты своими руками пошагово Розы из атласных лент для настоящих модниц! Сделать розы из атласных лент не так сложно, как может показаться новичку. Подобной красотой можно украсить ламбрекены, шторы, диванные подушки. Да всё, что угодно! Смотрится ну очень нежно и […]
    • Фикус лировидный уход в домашних условиях форум Фикус: виды, уход, пересадка и размножение Фикус относится к семейству тутовых. Родиной фикуса являются тропические леса. Насчитывается более 800 видов этого растения. Характеристика фикуса В основном все виды фикуса относятся к […]
    • Цикламен сбросил все листья и цветы Цикламен: описание, уход и выращивания комнатных цветов Цикламен – многолетнее клубневое растение, причисленное в наших широтах к комнатным цветущим растениям. Однако в природе это растение считается дикорастущим из семейства Мирсиновых. […]